Установка межкомнатных дверей своими руками

Ламбо двери своими руками

Некоторые владельцы автомобилей ВАЗ, желая произвести впечатление на окружающих, устанавливают на свои автомобили ламбо двери, это двери гильотинного типа, открывающиеся вверх за счет шарнира. Впервые подобная конструкция была применена в 1968 году, на концепт-каре Alfa Romeo Carabo. Серийно они стали устанавливаться на автомобилях Ламборгини, откуда и получили свое название.

Ламбо двери бывают трех типов:

  • первые открываются вверх на угол 130 градусов;
  • вторые (тип VLS) вначале немного выдвигаются, а затем открываются вверх, освобождая при этом стойку кузова и раму двери;
  • третьи же являются гибридом обычных и ламбо-дверей, то есть могут открываться и обычным образом, и вверх.

Достоинства и недостатки ламбо-дверей

Пожалуй, одно из их главных достоинств – это необычность, многочисленные фото и видео, которыми обмениваются пользователи форумов, это прекрасно иллюстрируют. Именно поэтому владельцы ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 переделывают свои автомобили. Кроме того, из машины проще выйти, если кто-то припарковался вплотную.

Установка ламбо-дверей своими руками

Прежде, чем начинать переделывать автомобиль, необходимо найти подробную информацию о том, как сделать ламбо двери своими руками, посмотреть фото и видео, детально изучить чертежи механизма. Владельцы ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и других отечественных машин должны позаботиться об усилении мест крепления дверей под крыльями, поскольку толщина металла у этих машин недостаточна. Усиление достигается путем сваривания так называемой «усиливающей рогатки».

Для установки можно либо приобрести заводские ламбо-петли, по цене порядка 20-25 тысяч рублей за комплект, либо изготовить их своими руками. В интернете на различных тематических форумах есть фото и видео, а также чертежи петель, так что при определенных навыках это вполне выполнимая задача.

Если делать петли самостоятельно, потребуются достаточно мощные амортизаторы (например, от микроавтобуса Ford Transit 85N, которые отвечают за подъем задней двери). Понадобятся также амортизаторы от багажника «Москвича». Снизу необходимо поставить фордовские, которые примут на себя основную нагрузку, а сверху – москвичевские. Благодаря этому дверь будут хорошо держаться во всех доступных положениях.
» alt=»»>
Механизм ламбо дверей необходимо устанавливаться выбрать с теми условиями, чтобы закрытая дверь полностью прилегала к уплотнителям без перекосов, а при открывании не задевала кузов и обшивку, поэтому нельзя располагать механизм слишком низко.

Нельзя забывать еще об одном нюансе: чтобы сохранить в целости крыло машины, придется срезать часть стойки. Установка ламбо-дверей не должна стать причиной уменьшения жесткости кузова, поэтому стойку необходимо усилить, приварив к ней кусок швеллера толщиной 3 мм или более.

Ламбо-петли крепятся к кузову сваркой или болтами. Затем они настраиваются при помощи подвижных болтов. Газовые амортизаторы монтируются таким образом, чтобы при полном открытии дверей они оказывались полностью растянутыми. При этом важно, чтобы они не мешали работе друг друга.
Скачать архив с чертежами петель (1.1 мб)

Все вопросы и неясности касающиеся того, как сделать ламбо-двери своими руками, можно обсудить на форумах, пользователи которых могут предложить свои варианты технических решений, в также чертежи, фото и видео с подробным описанием. Не исключено, что таким образом удастся найти более оптимальный способ установить ламбо двери на ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109.
» alt=»»>
» alt=»»>

Читайте также:  Как сделать подогрев аккумулятора автомобиля своими руками

Как править среднюю автомобильную стойку

Данный компонент относится к боковой части транспортного средства. Обычно, повреждается он с дверью. Деформированная стойка сказывается на состоянии двери передней. Меняется расположение двери задней, оси которых размещены на этой стойке. Может произойти деформация крыши.

Основные части стойки: наружный штампованный фрагмент в виде балки, накладки (здесь часто присутствуют отверстия, приваренные к отбортовке профиля). Снизу соединяется стойка с порогом, верхний элемент выходит на боковую сторону кузова. Формат соединения определяет изготовитель.

Существует 2 способа ремонта: производится правка стойки поврежденной и деталь меняют.

Осуществляем правку. Последовательность действий.

Предварительно двери с машины снимаем, вытаскивая сиденья. Потом со стойки убираем накладки декоративного характера, покрытие с пола. Правку стойки совершаем с применением домкрата. Его упираем на деревянные подкладки, размещенные в основании стойки. Наковаленку при рихтовке проводим сквозь отверстие, сформированное в накладке. Иногда накладку приходится прорезать. Восстановив форму наружного профиля, завариваем прорез, выполняем сборку части кузова, которую разобрали.

Если стойку меняем, требуется обивку крыши удалить, прикрыть панель приборов, руль тканью. Затем совершаем общую правку толкающим домкратом. Желательно, сразу выполнить правку порога. Тогда поврежденные элементы на кузове займут первоначальные положения. Далее стойку поврежденную удаляем.

Есть несколько вариантов: вырезка, процедура разделения точек сварки. Стойку предстоит срезать в стороне от проема двери. Вырезают накладку посреди отверстия, чтобы будущую сварку сместить. Высверливаем сварные точки с участка наружного профиля — остающуюся часть не повредим.

Нижнюю поврежденную стойку убираем «болгаркой», можно высверлить сварные точки. Предстоит заметить места разрезов, оформляя припуски для подгонки. Порог вырезаем, разъединяя части, обработанные точечной сваркой. Теперь зачищаем поверхность, убираем заусенцы. Возможно, новая стойка соединяется сваркой с порогом. Чтобы снять ее, удаляем сварные точки. Закрепляем стойки, согласно чертежа изготовителя, оценив размеры диагоналей. Предварительно закрепим элемент, проверив зазоры дверей. Воспользуемся ручными тисками. Стойку фиксируем винтами-саморезами.

Осуществив подгонку дверей, снимаем компоненты, совершаем точечную сварку участков стойки. Все разрезы завариваем, формируя сплошной шов горелкой. В недоступных местах выполняем процедуру глухими точками. Места сварки заравниваем.

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Читайте также:  Покраска кожаного руля автомобиля своими руками

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

  • Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
  • В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
  • Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
  • Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
  • Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
  • Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.
Читайте также:  Надежное зарядное для китайского фонарика схема

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector