Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

  • несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
  • низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
  • недостаточное количество смазки, слабое давление;
  • конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
  • неправильно выбранный эксплуатационный режим;
  • некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

  • перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
  • происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

  • повреждаются днища поршней;
  • разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
  • крошатся седла головки блока;
  • возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

  • самому разобраться с неполадкой;
  • обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Цепь ГРМ ВАЗ 2107: неисправности, замена, регулировка

На классических автомобилях семейства ВАЗ устанавливался цепной привод ГРМ. Поскольку это один из важных элементов механизма газораспределения, периодически нужно следить за его состоянием и натяжением. При выходе из строя деталей, отвечающих за работоспособность цепи, нужно безотлагательно произвести ремонтные работы, чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта.

Цепной привод ГРМ ВАЗ 2107 — описание

Цепная передача механизма ГРМ ВАЗ 2107 имеет большой ресурс, но когда-то приходит черёд и её замены. Необходимость в этом возникает в результате растяжения звеньев, когда натяжитель цепи уже не справляется с возлагаемыми на него функциями. Кроме этого, детали, отвечающие за нормальную работу привода ГРМ, со временем также подвергаются износу.

Успокоитель

В цепном приводе механизма газораспределения ВАЗ 2107 для гашения рывков и колебаний цепи применяется успокоитель. Без этой детали, при увеличении амплитуды колебаний, цепь может слететь с шестерён либо вовсе оборваться. Обрыв цепной передачи наиболее вероятен при максимальных оборотах коленчатого вала, что происходит мгновенно. В момент обрыва выходят из строя впускные и выпускные клапаны. После таких повреждений двигателю в лучшем случае потребуется капитальный ремонт.

По своей конструкции успокоитель представляет собой пластину, которая выполнена из высокоуглеродистой стали с двумя отверстиями для крепления. Ещё одним элементом, одновременно отвечающим за успокоение и натяжение цепи, является башмак. Его трущаяся поверхность выполнена из полимерного материала высокой прочности.

Натяжитель

Исходя из названия, можно понять, что устройство предназначено для исключения провисания цепи ГРМ во время работы двигателя. Существует несколько разновидностей таких механизмов:

  • автоматические;
  • механические;
  • гидравлические.

Автоматические натяжители появились не так давно, но уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны. Основным преимуществом изделия является то, что нет необходимости в периодической регулировке натяжки цепи, поскольку механизм удерживает её постоянно в натянутом состоянии. Из недостатков автонатяжителя выделяют быстрый выход из строя, высокую стоимость, плохое натяжение, о чём свидетельствуют отзывы некоторых автовладельцев.

Гидравлические натяжители работают в результате воздействия масла под давлением, которое подводится от системы смазки двигателя. Такое конструктивное исполнение не требует вмешательства со стороны водителя по части регулировки цепной передачи, но механизм иногда может подклинивать, что сводит на нет все его преимущества.

Наиболее распространённым натяжителем является механический. Однако он имеет существенный недостаток: изделие засоряется мелкими частичками, в результате чего плунжер заклинивает и механизм неспособен выполнять свои функции во время регулировки натяжения.

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов: на них стоят шестерни, на которые надевается цепь. После запуска силового агрегата, посредством цепной передачи обеспечивается синхронное вращение указанных валов. При нарушении синхронности по каким-либо причинам, происходит сбой в работе механизма ГРМ, в результате чего стабильная работа двигателя нарушается. В такой ситуации наблюдаются провалы мощности, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива.

По мере эксплуатации автомобиля цепь растягивается, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. Это говорит о необходимости периодической регулировки. В противном случае провисание приведёт к перескакиванию звеньев на шестернях, в результате чего нарушится работа силового агрегата. Чтобы этого не происходило, заводом рекомендуется проводить регулировку натяжения цепи каждые 10 тыс. км. пробега.

Даже если нет характерных звуков (шелеста), свидетельствующих о растяжении цепи, натяжку желательно проверить, тем более что процедура проста и не отнимет много времени.

Признаки и причины неисправности цепного привода

Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.

Читайте также:  Ремонт и техническое обслуживание Daewoo Nexia

Гремит цепь

Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:

  • гремит на холодную;
  • стучит на горячую;
  • присутствует посторонний шум при нагрузке;
  • постоянный металлический звук.

При появлении посторонних шумов рекомендуется в ближайшее время посетить СТО либо самостоятельно разобраться с проблемами в приводе ГРМ и оценить состояние всех элементов, отвечающих за его работу (натяжитель, башмак, успокоитель, цепь, шестерни). Если продолжать ездить на автомобиле с гремящей цепью, повышается износ деталей.

Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:

  • несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
  • применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
  • малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
  • несвоевременное техническое обслуживание;
  • неправильная эксплуатация;
  • некачественный ремонт.

Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.

Видео: почему гремит цепь на «классике»

Перескочила цепь

При слабом натяжении цепь вытягивается довольно быстро и может перескочить на зубьях шестерён. Такое возможно в результате поломки башмака, натяжителя или успокоителя. Если цепь перескочила, то происходит сильное смещение зажигания. В этом случае необходимо провести дефектовку деталей привода механизма газораспределения.

Ремонт цепного привода ГРМ ВАЗ 2107

При возникновении неполадок цепного механизма, с ремонтом затягивать не стоит. В противном случае возможны последствия, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Рассмотрим пошаговую процедуру ремонта составных элементов привода ГРМ на «семёрке».

Замена успокоителя

Для того чтобы заменить успокоитель цепного привода потребуется подготовить следующий перечень инструментов:

  • набор ключей и торцовых головок;
  • отвёртка;
  • длинный пинцет, магнитная телескопическая рукоятка или крючок из жёсткой проволоки;
  • прокладка крышки головки двигателя;
  • герметик автомобильный;
  • новый успокоитель цепи ВАЗ 2107.

Процедура по замене успокоителя цепи сводится к следующим пошаговым действиям:

    Снимаем воздушный фильтр, для чего откручиваем 3 гайки крепления крышки корпуса и 4 гайки крепления к карбюратору.

Видео: как заменить успокоитель на «семёрке»

Замена натяжителя

Для замены натяжителя цепного привода потребуется минимум времени и инструментов. Работа сводится к нескольким шагам:

    Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя к силовому агрегату ключом на 13.

Перед монтажом натяжителя необходимо отвернуть гайку и нажать на шток, после чего затянуть гайку.

Замена башмака

Ремонтные работы по замене башмака начинаются с подготовки инструмента:

  • отвёртки;
  • гаечные ключи;
  • монтажная лопатка;
  • ключ для гайки крепления шкива коленвала или обычный на 36.

Последовательность действий по замене детали такова:

  1. Демонтируем защиту картера силового агрегата.
  2. Ослабив крепление генератора, снимаем с него и со шкива коленвала ремень.

Видео: как заменить натяжитель цепи на «Жигулях»

Замена цепи

К замене цепи прибегают в следующих случаях:

  • при её растяжении, т. е. когда натяжитель не справляется с натяжением;
  • после пробега 80–100 тыс. км.

Из инструментов нужно подготовить:

  • молоток;
  • отвёртки;
  • гаечные ключи;
  • монтажную лопатку;
  • кусок проволоки;
  • ключ для проворачивания коленчатого вала.

Процедуру по замене цепной передачи проводим в следующем порядке:

    Демонтируем крышку клапанов с двигателя.

Если метки не совпадают, необходимо провернуть коленвал до их совмещения.

После проделанных шагов можно приступать к установке новой цепи:

    Сначала надеваем деталь на звёздочку коленвала.

Видео: замена цепи ГРМ на ВАЗ 2101–07

Установка цепи по меткам

Если с приводом ГРМ производились ремонтные работы или цепь имеет сильное растяжение, при котором метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала не совпадают с соответствующими метками на корпусе подшипников и блоке двигателя, нужно выполнить корректировку и установить цепь правильно.

Из инструментов понадобится:

  • набор отвёрток;
  • ключ для вращения коленвала;
  • набор ключей.

Для установки цепи выполняем следующие шаги:

  1. Снимаем крышку, фильтр и его корпус.
  2. Отсоединяем патрубок отвода картерных газов с карбюратора, а также ослабляем крепёж троса подсоса для снятия тросика.

Видео: выставление фаз газораспределения на ВАЗ 2101–07

Натяжение цепи

Как выполнить натяжку цепи ГРМ на ВАЗ 2107 должен знать каждый владелец этого автомобиля. Для проведения работы нужно подготовить:

  • ключ на 13;
  • ключ на 36 для вращения коленвала;
  • молоток.

Процедура проводится в следующем порядке

  1. При помощи ключа на 13 отворачиваем колпачковую гайку натяжителя.
  2. Ключом для коленвала проворачиваем шкив на несколько оборотов.
  3. Останавливаем коленчатый вал в момент максимального сопротивления вращению. В таком положении и производим натяжку.
  4. Заворачиваем колпачковую гайку.

Видео: натяжение цепи на «классике»

Иногда бывает, что при отворачивании гайки натяжитель не отщёлкивает. Для этого необходимо постучать по корпусу механизма молотком.

Чтобы понять, действительно ли цепь имеет хорошую натяжку, вначале регулировки необходимо снять крышку клапанов.

Виды цепного привода

ВАЗовская «семёрка», как и другая «классика», оснащается двухрядной цепью ГРМ. Однако есть однорядная цепь, которую при желании можно установить на «Жигули».

Однорядная цепь

Цепная передача с одним рядом имеет меньший шум при работе двигателя, по сравнению с двумя рядами. Этот фактор является одним из основных в пользу выбора однорядных цепей. Поэтому некоторые владельцы ВАЗ 2107 решаются на замену привода ГРМ. Более низкий уровень шума обусловлен тем, что в движение приводится меньшее количество звеньев. Плюс ко всему двигателю легче вращать такую цепь, что положительно отражается на увеличении мощности. Однако из-за малого уровня шума при растяжении такой цепи не всегда понятно, что деталь нуждается в натяжении.

Двухрядная цепь

Несмотря на преимущества однорядной цепи, цепной привод с двумя рядами наиболее распространён, поскольку для него характерна высокая надёжность и при обрыве звена не происходит обрыв всей цепи. К тому же нагрузка на детали привода ГРМ распределяется равномерно, в результате чего цепь и шестерни изнашиваются медленнее. Срок рассматриваемой детали превышает 100 тыс. км. Хотя в последнее время автопроизводители с целью уменьшения веса силовых агрегатов устанавливают цепи с одним рядом.

Замена двухрядной цепи на однорядную

Если вы задумались над заменой двухрядного цепного привода на однорядный, нужно будет приобрести следующие детали:

  • шестерни коленвала, распредвала и масляного насоса для однорядной цепи;
  • успокоитель;
  • башмак;
  • однорядную цепь;
  • автоматический натяжитель.

Все перечисленные детали берут, как правило, от ВАЗ 21214. Работа по замене цепи не должна вызвать сложностей. Единственное, что потребуется, так это заменить звёздочки, для чего отворачивают соответствующий крепёж. В остальном действия аналогичны процедуре замены обычной двухрядной цепи.

Видео: установка однорядной цепи на ВАЗ

Несмотря на то что замена цепного привода ГРМ на ВАЗ 2107 процесс не из лёгких, выполнить его может каждый владелец «Жигулей», если следовать пошаговым инструкциям. Главное, по завершении работы правильно выставить метки, что обеспечит синхронную работу коленчатого и распределительного валов.

Форум: SsangYong Actyon 2 (2020-2021)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля SsangYong Actyon 2 (2020-2021), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

В 2014 году купил Ссанг Йонг Актион.
При запуске двигателя по утрам слышался грохот – обратился к слесарям, сказали гремит цепь ГРМ. Обратился в салон, мне сказали: “Это особенности двигателя”. Запускали двигатель нового Ссанг Йонг Актион – цепь гремит, но меньше.
Но грохот цепи не самое страшное, страшно то, что цепь может перескочить, у кого 30 тыс. км., у кого 50, а бывает и через 10. Проблема в натяжителе цепи. Переделал от Мерседес Вито – получил перетяжку. Изменился звук. Переделал родной – грохот цепи стал тише, но не пропал. Зато проблему с перескоком цепи – решил. После переделки проехал 7 тыс. км, оставляя на горке на передаче. За перескок цепи не переживаю. Пробег 33 тыс. км.

Почему думаешь перетянул на Мерсовском?
Как родной переделывал, можешь поподробнее рассказать?

Подскажите, пожалуйста – как переделать натяжитель цепи и что дополнительно нужно для этого ?

У моей дочери те же стуки и гром в чреве ДВС в момент заводки и через несколько секунд пропадает, опасаюсь как бы не “вылезло наружу”.

Купили в 2014 году, пробег 15 тыс. км, заранее спасибо за совет!

Проблема распространенная.
Во время стоянки из натяжителя уходит масло, вследствие чего получаем пуск двигателя с ослабленной цепью и соответствующие звуки.

Самое простое решение – установка натяжителя 6640500111. У него пружина по-жестче – звуки при запуске будут потише. Вариант может не лучший, но без токарных работ.

Менять натяжитель желательно при снятой клапанной крышке, иначе может произойти перескок цепи.
На пробеге в 15 000 км, если рычит громко, то цепь может быть уже прилично растянута. За одно, при снятой крышке, оцените растяжение цепи по выходу плунжера родного натяжителя, и состояние верхнего успокоителя (может быть сломана накладка). Если плунжер выдвинут на 20 мм и больше – необходима замена цепи.

Если авто с МКПП – то на стоянке оставлять только на ручнике.

  1. Асылбек | 13 декабря 2015

Спасибо за совет, сегодня же закажу у официального дилера в Алма-Ата натяжитель с указанным Вами кодом.

Коробка автомат, полная комплектация и гремит цепь с момента покупки, гарантийщики только отмахивались – мол такой мотор.

После этого нет желания идти к ним на поклон, поэтому вопрос – как наши шансы на замену натяжителя в гаражных условиях? или всё же лучше раскошелиться СТОшникам?

Заменить натяжитель – дело пяти минут, но я все-таки рекомендую перед заменой снять клапанную крышку для проверки состояния ГРМ. Были случаи растяжения цепи с похожими пробегами. Уверяю – трудностей не возникнет. В этом случае для замены необходимо:
1. Открутить болт крепления расширительного бачка и отвести его в сторону
2. Отсоединить эл. разъемы катушек зажигания и трех датчиков
3. Открутить вытащить катушки
4. Открутить два десятка болтов клапанной крышки, аккуратно снять крышку не порвав прокладку, если она прилипла (прокладка многоразовая, перед установкой вставляется в паз на клапанной крышке)
5. Убедиться, что цепь натянута, немного провернув коленвал по часовой стрелке (чтобы добраться до шкива нужно снять пластиковый пыльник в арке колеса)
6. Замерить на сколько выдвинут плунжер натяжителя (расстояние от корпуса натяжителя до башмака). На новой цепи 8-10мм, предел – 23мм. Если цепь в порядке переходим к следующему пункту. Если же растяжение близко к предельному, нужно как-то убедить дилера в необходимости замены цепи, это ведь гарантийный случай, но тут я уже ничего посоветовать не могу.
7. В вашей комплектации стоит эл. усилитель руля,поэтому доступ к натяжителю свободный. Выкручиваем натяжитель прижав башмак к цепи любым подручным инструментом, что бы не позволить цепи перескочить под действием пружин клапанов.
8. Заворачиваем новый натяжитель предварительно заполнив его маслом (процедура не обязательная но рекомендуемая, заполняется прокачиванием руками в маслянной ванне)
9. Сборка в обратной последовательности.

Еще из-за особенностей нашего ГРМ рекомендую периодический контроль растяжения цепи (для начала можно приурочить к ТО), что особенно актуально на авто с АКПП. С механикой при сильном растяжении цепи зачастую получаем перескок, при котором и диагностируется растяжение цепи. С автоматом же перескакивает неохотно, и растяжение бывает запредельным, при котором цепь достает до отлива на передней крышке двигателя. Соответственно стружка попадает в масло, и последствия в таком случае могут быть куда хуже. При контроле учитывайте, что корпус нового натяжителя длиннее родного, соответсвенно ход штока до нашего предела меньше.

Вот здесь и здесь несколько интересных роликов, где энтузиасты пытаются разобраться с проблемой ГРМ на нашем двигателе.

Сегодня начал менять натяжитель цепи – при выкручивании старого примерно на половину был щелчок (как будто цепь перескочила), клапанную крыжку не снимал.

После замены машина перестала заводиться.

Доведите уровень масла по верхний уровень (или чуть выше).
Звуки при заводке – из-за “масляного голодания” натяжителя цепи.

Согласен с Вами, масло нужно лить чуть больше положенного. Я при замене методом “слил-залил” – лью всю канистру 6 литров.

У меня воет движок на Актионе (виу виу виу) на скорости, когда выжимаю сцепление – звук уходит, но это не выжимной – потому, что при выжатом сцеплении газую – звук опять есть.
Что это может быть ?

Бензин или дизель? какой пробег?
И звук бы выложил (на youtube например) – может чем и помогут.

Почему SsangYong New Actyon (механика) перед началом движения (ну как бы перед троганием) – движения замедленное?

Подскажите – как узнать какая коробка стоит в Саньёнге Актионе 2014 года (АКПП) ?
В книге прописаны сразу две (. ), но дело в том, что для каждой тип масла – разный.

Купил Актион в апреле 2013 года (бензиновый, АКПП, передний привод), сейчас пробег 59 тыс. км.

Ничего плохого про машину не скажу, у меня она не сыпется, как некоторые тут пишут (может им стиль вождения поменять).

Есть свои нюансы:

Как и у всех зажигалок, гремела цепь при заводе двигателя на холодную… и на горячую тоже, когда чуток постоит, тоже гремела. Вылечил – поставил натяжитель от Кайрона, да почти не гремит… бывает, но не часто.

На 53 тыс.км начала подпинывать слегка коробка с 1 на 2, поехал менять масло… и, о ужас, не хватало 1 литра. Поменял на аппарате, выставил объём по метке… подпинывать перестала и переключения стали очень мягкими.
Но вылезла другая проблемка с АКПП… выглядит так: плавный набор скорости около 120 км/ч… упираюсь в фуру… “газ в пол и на обгон”, коробка скидывает на пониженную передачу… обороты уже 4500 – не переключает, 5000 – не переключает (соответственно на повышенную), но стоит чуток сбросить газ – раз и переключилась. Раньше (до замены масла) такого не было, на 4000 уже переключалась… такое именно с “пониженной” 4 или 5 на 6 передачу. Возил в специализированную мастерскую по АКПП – всё проверили: ошибок нет, работа в штатном режиме… мастер сказал, что это похоже на неправильную работу гидроблока… мол – поменял масло, а какая-то песчинка осталось и сидит в каналах гидроблока. Мол не парься, если не излечится само собой, готовь деньги – отремонтируем (добрые шутники). Но, правда, после 2000 км пробега эта проблемка хоть и вылезает, но очень редко.

По ходовой части ни чего не ломалось. Был пару раз у ОД – делал ТО… уроды – на 40 тыс. км делали “сход развал” и я сразу уехал на нём в соседний город (600 км. туда-обратно) – задняя резина по внутренней кайме – лысые, поехал в гараж (левый сервис) и те обалдели – это же как так можно было сделать . у них это вызвало удивление. После наезда на ОД (а у меня на все их работы были сохранены квитки работ и з/ч) тянули жвачку пару месяцев: оплачивать мне их косяк или нет… в итоге отказ. Город у нас маленький, слух о их работе прокатился быстро, тем более не я один у них попал, теперь сидят их слесаря без работы. В гаражах дешевле и качественней, и спросить с них легче.

Ну вроде всё, машиной очень доволен, кормилица.

Это не гидроблок, а неправильная работа блока управления АКПП. У меня была такая же проблема.

Делали следующее: АКПП на наших авто адаптивные, т.е. в процессе эксплуатации АКПП адаптируется (подстраивается) под стиль езды водителя, а отвечает за это блок управления коробкой. Так как это электроника, то естественно бывают сбои. Автоэлектрик подключил к компьютеру и сделал сброс адаптации, после чего проблема снялась. Через несколько тысяч пробега проблема снова появилась и уже адаптация не сбрасывалась. По гарантии поменяли блок управления АКПП (кстати стоит он 75 тыс.руб.) и всё – машинка опять отлично бегает и АКПП в норме…

Привет всем.
У меня САН-ЕНГ АКТИОН 2011 г.в., у него такая проблема: загорелся значок “аккумулятор” на приборной панели – перестал работать “гидрачь” и “печка” дует холодным.

Подскажите, что это и как исправить ?

Симптомы то у тебя прям показывают одно: приводной ремень оборвало… а на нём и гидрачь и помпа и генератор… печалька, ставь новый, заодно и натяжной ролик тоже новый нужен.

Актион-дизель с АККП 149 л.с. 2011 г.в.

Ездит жена – любит по ямам гонять, поэтому амортизаторы и иже с ними – не считаю… в остальном все хорошо.

В последнее время стала дергаться и терять мощность временами – в ДЦ нашли на сетке в АККП вроде бы металлическую пыль – одни говорят коробка виновата, другие – мотор. Как решить – кто правее?

А толчки/рывки при переключении АКПП есть?
И смотри по тахометру в каких интервалах оборотов происходит переключения.
Да, если на пробке сливной АКПП (она с магнитом) будет целый ежик из металлической пыли – то, мда, дела плохи… а если и маслице запахло гарью – то очень плохо.
У дизелей АКПП – австралийское чудо, у меня в городе мастерская по переборке коробок – мастера говорят это плохие коробки, с дурной славой и не одну уже переделали.

За полтора года проехал 55 000 км (у меня “дизель” на 149л.с.).
Сгорело 2 лампочки подсветки номера.
Расход топлива 6,5-8,0 литра.
Езжу всю дорогу 120-140.

Саньенг Актион New 2013 года. Бензин 4WD АКПП. пробег 21 000 км.
В пользовании с марта 2014 года.

Я так понял здесь пишут только те, у кого были проблемы с машиной.
Я машиной доволен – за два года ничего не сломалось, ничего не менял. Как открывать капот – не помню.
Обслуживаюсь у офицалов.

У знакомого был Актион 2011 г.в. (до обновления), у него пробег был 78 000 км – тоже без проблем.

У меня Саньенг Актион NEW 2013 года. Бензин 2WD АКПП, пробег 45 000 км.

Свистел ремень на холодную, коробка тоже иногда тупит, особенно если машина не сильно прогрета. Дальше – слетела цепь, без каких либо предвестников этого события. В итоге – замена натяжителя и дальше “вскрытие покажет” 🙁 .

В целом машиной была очень довольна, но сюрпризы с цепью не оставляют ей шансов.

Наталья, цепь не слетает, а перескакивает… или обрывается в самых тяжёлых случаях.
Коробка тупит – бывает у наших бензинок с АКПП такое, как и на Хундае 35… наш автомат адаптивный под стиль езды, в городе тык-пык-чик, и коробас с мозгами теряется когда куда чего переключать. Ну а на трассе дать прос..я и всё нормально будет какое-то время.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector