Ремкомплект маятника ваз 2107; АвтоТоп

Замена маятникового рычага (Маятника) на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Маятниковый рычаг – в народе этот агрегат называют просто «Маятник». Нужен это агрегат для поворачивания обоих колёс в нужный для вас момент времени. По сути за счёт «Маятниковый рычаг» создаёт синхронность при повороте колёс, то есть благодаря нему оба колёса поворачиваются в один и тот же момент и без запаздываний соответственно.

Примечание!
Для замены маятника, обязательно запаситесь: Двумя гаечными ключами «на 17»!

Краткое содержание:

Где находится маятниковый рычаг?
Он находится под днищем автомобиля, его можно увидеть открыв капот у автомобиля и взглянув в самый низ подкапотного пространства, а так же проще всего на него можно взглянуть с нижней части автомобиля, для этого залезьте под автомобиль и найдите там рычаг который идёт от самого маятника, а для наглядности этот рычаг указан стрелкой.

Примечание!
На самом деле неправильно употреблять слово рычаг в маятнике (это было сделано лишь для удобства), на самом деле от маятника никакой рычаг не идёт, а идет от него только сошка которая и указана стрелкой!

Когда нужно менять маятниковый рычаг?

  • В основном после выхода из строя маятникового рычага, из нижней части где он расположен начинают доносится стуки, который особенно будут слышны при наезде на кочку.
  • Кроме стуков так же может быть увеличен свободный ход руля, в народе называемый как люфт.
  • А так же само рулевое колесо может крутиться туго, из-за выхода из строя маятникового рычага.

Примечание!
Все эти признаки относятся к неисправности маятника, но так же они могут возникать при ослабших болтов маятника или же при слишком сильно перетянутой регулировочной гайки, поэтому прежде чем менять маятниковый рычаг на новый, проверьте затяжку болтов и по необходимо либо ослабьте либо подтяните!

Как заменить маятниковый рычаг, он же маятник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва отсоедините от маятника оба шаровых шарнира рулевых тяг, которые к нему подсоединяются. (Как отсоединить шарниры, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)

2) Затем возьмите в руки два гаечных ключа и одним из них в это время зацепитесь за болт который крепит маятник, таким образом чтобы болт не провернулся при отворачивании гайки. После того как вы взялись за болт, отверните вторым гаечным ключом гайку того болта который вы удерживаете.

Примечание!
Под обоими гайками должны будут находится шайбы, поэтому если они у вас есть тогда снимите их, а если их есть более одной на одном болту, то перед снятием шайб запомните на каком болте какое количество шайб было и при обратной установки под гайки подложите необходимое количество шайб!

3) Теперь извлеките два болта которые крепят маятник и вследствие чего снимите маятниковый рычаг с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый маятник точно так же как и снимается, только для установки вам придётся прочитать статью в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как устанавливать новый маятник на автомобиль, убедитесь правильно ли он был собран, для этого зажмите маятник в тиски таким образом, чтобы его сошка была направлена строго горизонтально. В таком положении под тяжестью собственного веса сошка должна будет стоять на одном месте, никуда не двигаясь. Она должна будет лишь передвигаться под действием силы в «1-2 кг», приложенной к той части на которую будет устанавливается правый шарнир рулевой тяги, иными словами на кончик сошки как показано на рисунке:

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно с инструкцией по замене маятникового рычага, вы можете ознакомится в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Ремкомплект маятника ваз 2107

Пришло время очередной замены чего-нибудь, и этим «чего-нибудь» в этот раз стал маятниковый рычаг. Стоял заводской рычаг на втулках, который проехал без малого 90 000 км и за 10 лет эксплуатации пошел в износ. Сначала не замечал ничего, рулилась машина до последнего нормально, по дороге не «бегала», но в последнее время стал слышать «стук-стук» при повороте руля, особенно хорошо было слышно стук, когда машина стояла и при этом можно было качать руль из стороны в сторону. Загнав машину на яму, попросил отца посмотреть, откуда стук идет, потому что сам сначала грешил на рулевые наконечники и тяги. Отец сразу же показал пальцем на маятниковый рычаг, так как последний немного болтался. Так как «диагностика» производилась уже под вечер, ехать за запчастью не было смысла, и я просто немного подтянул гайку рычага. После этого руль «потяжелел» и рычаг начал скрипеть. Потом я что-то как-то подзабыл и прокатался так ещё пару недель. На днях купил-таки я замену, маятниковый рычаг на подшипниках качения.
Теперь о замене. Рассчитывал заменить я этот рычаг часа за два, но не тут-то было) Всё оказалось намного интереснее!)
Итак, для начала нужно было открыть доступ к рычагу, ибо всё до коробки у меня закрыто. Всю защиту не снимал, только последний лист под коробкой.

Вот он, виновник тугого и скрипучего руля.

Читайте также:  В чем разница цветовых температур ксеноновых ламп 4300К 5000К 6000К

После снятия защиты появилась офигенная задачка – нужно было снять тяги с маятника, которые были установлены 10 лет назад ещё на заводе изготовителе. Всё осложнялось тем, что не было у меня накидного или торцового ключа на 22, чтоб скрутить гайки наконечников, плюс сложность доступа к ним – маятник «смотрит» аккурат в поперечную балку между лонжеронами, из-за чего было крайне сложно было подступиться к этим гайкам рожковым ключом.

Решил пойти немного другим путём. Попробовал сначала открутить крепление маятникового рычага, чтобы была возможность немного наклонить всю эту конструкцию вниз, дабы была возможность скрутить тяги. Опять же, не всё так просто – верхний болт находится чёрт его знает где (ни сверху, ни снизу не подлезть ключом) + гайки с внешней стороны лонжерона под подкрылком прокручивались (отец говорил, что они приварены были на его старой семёрке, что должно было облегчить задачу).
Для откручивания верхнего болта крепления рычага использовал головку на 17 с переходником из набора, за который держал головку ключом на 13, под подкрылком гайку откручивал накидным на 17, не снимая подкрылка (лень было), просто отвернув один из саморезов и отогнув подкрылок в сторону. С нижним болтом проблем не возникло.

Пока ковырялся с рычагом, гайки наконечников тяг залил проникающей смазкой (типа WD-шки, только вдвое дешевле), дабы хоть немного их «оживить».

Приготовил съёмник, оставшийся от семёрки отца.

И тут началось САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!
Давно я от себя не слышал столько ругани:D Сначала вёл себя спокойно: ну сорвался ключ, ну ладно, ещё раз попробую с другой стороны и т. д. Но когда на очередной попытке сдвинуть гайку с места ключ сорвался, слизав грани гайки и ударив меня рукой о балку и затылком о край ямы, меня подорвало!)))
Действительно, правильно говорят, что мат в гараже творит чудеса и что без этих заклинаний просто ничего не открутишь, так вот, пока ругался на все эти элементы рулевого механизма, варварски, газовым ключом открутил сначала одну гайку, а потом каким-то советским ржавым ключом на 22-24 и вторую!:D
После выдавил оба наконечника съёмником.

После маятниковый рычаг демонтировал. Вот он, засранец, на которого я убил больше двух часов времени.

Упаковка с новым рычагом на подшипниках.

В комплекте «паспорт качества» даже есть!) Ценник рычага – 457 рублей.

Вот то (подшипники), что по паспорту должно снизить прилагаемое усилие с 300 Н до 160 Н. По первым ощущениям он действительно легко крутится, очень легко, по сравнению с родным рычагом на втулках, который я не сразу смог в руках провернуть.

Новый и старый рычаги рядом.

При попытке установки нового рычага, не смог воткнуть нижний болт – оказалось, огрехи литья или штамповки – сверху маленькая бровка не пускала болт. Сточил её надфилем.

Установил новый маятниковый рычаг и поставил назад тяги, предварительно набив в них смазки «ШРУС» оставшейся после замены «гранат» на отцовском пассате. Наконечники на тягах не болтаются, двигаются с небольшим усилием, даже немного туго, потому пока не меняю.

Ещё раз проверил затяжку болтов и гаек, вернул назад защиту.
После сразу решил проверить, что же дал этот маятник. Это Б-БОЖЕСТВЕННО! Руль… Руль просто подменили! После замены рычага на месте на асфальте могу одной рукой руль выкручивать:D Не могу представить, что будет зимой на зимней резине и подмёрзшем асфальте, наверно пальцем можно будет крутить! Теперь слишком резко в поворот вхожу, так как по старой привычке прилагаю усилие большее, чем нужно, но к хорошему быстро привыкаешь, думаю)
Что могу сказать. Если бы знал, что замена только одного лишь маятникового рычага даст такой эффект — заменил бы ещё до того, как износился заводской. Потому очень советую это сделать тем, кто ездит на втулочном!
Спасибо всем заглянувшим за просмотр БЖ моей семёрки!

долго думал что у меня хрустит (как сдохший шрус) при резких поворотах в полную нагрузку, думал на РЗМ, но хруст шел впереди.
когда менял рулевую тягу (родная умерла, рулевые комплектом ставил в прошлом году, а трапецию зажопил) увидел сломанное ухо маятника. решил менять, но на другой, не Гусевский.
в городе во всех нормальых магазинах лежали Гусевские маятники, и только в кррданном вале (фуууу) лежали еще и Форвард, и Автореал.

взял второй чисто исходя из упаковки, все маятники при осмотре были одинаковые.пока не заглянул внуть!

суть в чем:
-у Гусева на валу рычаг сидел неплотно и проточен чуть ли не с нарезкой резьбы! возможно эта болтанка и вызвала поломку уха на корпусе.
-у Автореала шлифованная поверхность и рычаг сидит плотно.

вообщем если кто имеет противоположное мнение по поводу моих домыслов и догадок прошу высказаться.

FakeHeader

Comments 31

На игольчатых подшипниках он наверное был бы вечный

гуд я тоже себе на нивасик заказал миасовский маятник

Слушай, подскажи руль легче будет крутить или нет на подшибниковым?Хочу себе поставить, если смысл и какой лучше брать?

Читайте также:  Где искать работу в Испании

смотря в каком состоянии свой втулочный маятник и редуктор. само собой крутится легче по сравнению со стоком, у друга вообще просто песня как руль крутился меньшего диаметра.
был гусева маятник — ухи ему пообломал, потом поставил автореал в зеленой коробочке и до сих пор он ездит.

Гусевский фуфло + только что усиленый. Поставил его себе во первых ципляет штаны и при повороте на право стоит гул, во вторых люфтует пздц и стоит стук. Хочу поменять на втулковый или нормальный подшипниковый. Как ездиться на автореаловском ?

До сих пор человек катается. С рулежкой — немного плавает на скорости, у него. Мне после короллы как то тоже так же показалось.

Другу когда-то ставили маятник на роликовых конических подшипниках, не помню уже производителя, но по внешнему виду такой добротный.
А я себе подшипники менял в маятнике, родные проходили около 5 лет (тогда еще Батя на этой машине ездил), и эти китайские за 15 грн. (

60руб) пара уже тоже больше 5-ти лет (

80 тыс км) ходят, еще не люфтят даже)) Так что в общей сложности вал, корпус и сошка ходят более 10 лет))

ну вот, а у меня уже сегодня опять хрустнуло похоже( завтра посмотрю

Рычаг маятниковый на подшипниках качения в сборе СИТЕК 2101-2107 кто нибудь ставил?

В конструкции маятника рулевой трапеции пластмассовые втулки

№ 2101-30003094 заменены на подшипники качения № 6-80202 АС-17

(трение скольжения преобразовано в трение качения). Подшипники № 6-

80202 АС-17, смазанные специальной смазкой С-17, закрытые с обеих сторон

герметичными крышками, будут работать весь срок эксплуатации автомобиля

без потери их качественных свойств. Внесенные конструктивные изменения

позволяют уменьшить усилия при повороте рулевого колеса на 30% (с 300Н

до 170-190Н), увеличить надежность узла и срок его эксплуатации. В этой

конструкции маятника исключена тавотница – механизм не требует смазки

при установке и в процессе эксплуатации.

блин не могу когда называют слово «тавотница» как то слух режет. Привык уже к простому «масленка»

масленка это масленка, а тавотница это солидольница)

некоторые их все же называют пресс-масленки

ну да, ты прав наверное

Рычаг маятниковый на подшипниках качения в сборе СИТЕК 2101-2107 кто нибудь ставил?

В конструкции маятника рулевой трапеции пластмассовые втулки

№ 2101-30003094 заменены на подшипники качения № 6-80202 АС-17

(трение скольжения преобразовано в трение качения). Подшипники № 6-

80202 АС-17, смазанные специальной смазкой С-17, закрытые с обеих сторон

герметичными крышками, будут работать весь срок эксплуатации автомобиля

без потери их качественных свойств. Внесенные конструктивные изменения

позволяют уменьшить усилия при повороте рулевого колеса на 30% (с 300Н

до 170-190Н), увеличить надежность узла и срок его эксплуатации. В этой

конструкции маятника исключена тавотница – механизм не требует смазки

при установке и в процессе эксплуатации.

знал бы — врезал)
а так по ходу одно и тоже, успевать только смазывать надо.

Рычаг маятниковый на подшипниках качения в сборе СИТЕК 2101-2107 кто нибудь ставил?

В конструкции маятника рулевой трапеции пластмассовые втулки

№ 2101-30003094 заменены на подшипники качения № 6-80202 АС-17

(трение скольжения преобразовано в трение качения). Подшипники № 6-

80202 АС-17, смазанные специальной смазкой С-17, закрытые с обеих сторон

герметичными крышками, будут работать весь срок эксплуатации автомобиля

без потери их качественных свойств. Внесенные конструктивные изменения

позволяют уменьшить усилия при повороте рулевого колеса на 30% (с 300Н

до 170-190Н), увеличить надежность узла и срок его эксплуатации. В этой

конструкции маятника исключена тавотница – механизм не требует смазки

при установке и в процессе эксплуатации.

Уточнение на подшипник — это его унифицированная маркировка?
Если я буду искать то, не ошибусь?

В конструкции автомобилей с задним приводом предусмотрен маятниковый рычаг. В автомобилях ВАЗ 2104, ВАЗ 2107 – это значимая деталь рулевой трапеции. Он выполняет функции опоры с правой стороны и гарантирует нужное соотношение углов поворота колес.

Функции и назначение

Редуктор рулевого управления установлен со стороны водителя, а к сошке рулевой маятниковый механизм со стороны пассажира. Они соединены между собой рулевой тягой и служат опорными точками. Водитель управляет ими при воздействии на рулевую тягу.

Корпус маятника сделан из чугуна или алюминия и имеет форму цилиндра с отверстиями для его крепления к лонжерону либо к раме. В центре через отверстие вставляется ось, которая продевается сквозь корпус и делает рукоятку более подвижной, а так же служит опорой для рулевой тяги. Другой конец сошки движется, как маятник и поэтому имеет такое название.

Виды маятников на ВАЗ 2104–2107

При изготовлении маятниковых рычагов используются втулки, и подшипники на них опирается ось рычага. Они предназначены для более долгого срока службы подвижных элементов. Производители считают, что более долговечны втулки, так как в отличие от хрупких подшипников они не подвержены воздействиям, кроме истирания. Все же износу подвержены оба материала. При стертых элементах водитель почувствует большее напряжение руля, чем обычно, становится сложно управлять автомобилем за счет усиления люфта. При наезде на ямку или кочку начинают доноситься посторонние стуки со стороны маятника, усиливается ход рулевого колеса. А если поврежден сам механизм, ослаблены болты, либо перетянута регулировочная гайка, то колесо будет вращаться более туго.

Читайте также:  Нужно ли менять масла для ГПУ при падении щелочного числа более чем на 50%

Конструктора пытались сделать маятник герметичным и изолировали внутреннюю полость корпуса двумя резиновыми кольцами, но обычно после прохождения 45–90 тыс. км его приходится менять полностью. Когда автомобиль выезжает на проселочные участки дороги, то вся грязь затягивается во внутрь.

Подшипники качения решают эту проблему, они мало подвержены износу от загрязнений и не требуют дополнительной смазки. Но, к сожалению не все производители поставляют на рынок качественную продукцию.

Выбор маятниково рычага.

При выборе втулки или подшипники нужно опираться, в первую очередь, на качественные характеристики изделия. Так, втулки могут быть сделаны из полиуретана, и прослужат дольше. Рукоятка маятника на подшипниках двигается более легко и свободно, поэтому не дает напряжения на руль и считается многими водителями более долговечным, но на самом деле, тут тоже все зависит от качества. При покупке хорошего изделия не придётся часто его ремонтировать либо заменять.

Замена маятниково рычага ВАЗ 2107, ВАЗ 2104.

Конструкция маятника для ВАЗ 2104 – ВАЗ 2107

1 — сошка; 2 — корпус кронштейна; 3 — шайба; 4 — регулировочная гайка; 5 — шплинт; 6 — верхняя шайба; 7 — уплотнитель; 8 — втулка; 9 – ось; 10 — нижняя шайба; 11 — контргайка.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2104 – ВАЗ2107 покупают, делают ремонт и меняют маятник самостоятельно.

Для этого нужно:

Делать это нужно аккуратно, чтобы ни сорвать резьбу и не расплющить корончатую гайку, поэтому лучше навернуть другую гайку.

  • снимаем, путем отвинчивания двух гаек, при этом с другой стороны необходимо надеть разводной ключ, который будет удерживать болт от прокручивания;
  • отвинтить верхнюю гайку;
  • вынуть ось из кронштейна. В кронштейн маятникового рычага при сборке закладываем смазку.
  • втулки должны сидеть в кронштейне плотно, а ось не иметь радиальных люфтов. При износе втулок заменяем их новыми.
  • проверить момент проворачивания оси – путем затяжки или послабления гайки, наблюдать, проворачивая сошку. При проворачивании, сошка должна «ходить» легко и без усилий. Чем легче это усилие, тем меньше это будет передаваться на руль.

С этой задачей конструкции на подшипниках справляются лучше.

  • проверить люфт с обеих сторон;
  • затянуть верхнюю гайку;
  • установить кронштейн на место.

Ремонтировать маятник на автомобиле ВАЗ 2104 – ВАЗ2107 не сложно и не займет много времени, но для уверенности в результате лучше обратиться к профессионалу.

Модернизируем рулевое управление «Жигулей»: Легче и долговечнее

В очередной раз пишу в рубрику «Своими силами» с целью помочь владельцам авто отечественного производства.

В очередной раз пишу в рубрику «Своими силами» с целью помочь владельцам авто отечественного производства.

Те, кто ездит на классических «Жигулях», часто сетуют на тугое рулевое управление. Не последнюю роль в этом играет маятник архаичной конструкции, где используются втулки скольжения. Пока они новые, ось рычага ходит туго, превращая автомобиль в тренажер. После притирки втулок довольно быстро появляется люфт в рулевом управлении. Проблему легко решить, заменив пластиковые втулки подшипниками игольчатого типа марки 941/2. Для их установки на токарном станке с обеих сторон корпуса маятника растачивают посадочные места (диаметр – 26 мм, глубина – 14 мм). Со старых пластмассовых втулок следует аккуратно обрезать фланцы, которые в дальнейшем будут выполнять функцию уплотнительных шайб. Для удобства внесения смазки в корпусе рычага следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пресс-масленку.

Кто-то возразит: для чего заниматься творчеством, если в продаже есть готовые «маятники» на подшипниках за 40 гривен? Отвечу: чтобы максимально снизить себестоимость изделия, предприятия-изготовители комплектуют их более дешевыми шарикоподшипниками, которые плохо противостоят нагрузкам, из-за чего ресурс такого маятника очень мал. Подшипники игольчатого типа более устойчивы к нагрузкам и «ходят» гораздо дольше. Остается добавить, что руль после такой доработки становится значительно легче.

Заметим, что на украинском рынке встречаются и маятники на игольчатых подшипниках, выпущенные на заводе. Стенки их корпусов утолщены в зоне расточки отверстия под подшипники. При самостоятельной расточке штатного маятника толщина стенок уменьшается на 1 мм, что в целом снижает запас прочности его корпуса.

В продаже есть и оригинальные «вазовские» маятники, ресурс которых составляет около 100 тыс. км. Заменять изношенные втулки дешевыми ремонтными – действительно неблагодарное занятие. Сначала вы «получите» тугой руль, а затем в нем появится люфт.

Для смазки игольчатых подшипников целесообразнее использовать смазку «Фиол-2у» или № 158, а шарикоподшипников – «Литол-24». Периодичность этой операции – при каждом втором ТО.

Стоит отметить, что наше законодательство допускает модернизацию рулевого управления только при предварительном получении разрешения на нее в органе сертификации автотранспорта (ГосавтотрансНИИпроект) или НИЦ БД. В противном случае могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотра или при экспертизе автомобиля в случае ДТП.

Андрей Глебов, Одесса

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector