Раскоксовка двигателя чем лучше делать

Нужно ли делать раскоксовку двигателя Плюсы и минусы

Начинающим водителям в новинку услышать о таком понятии как «раскоксовка двигателя». Более опытные автомобилисты ведут непрерывный спор о пользе или вреде очистки раскоксовкой. Кто-то более склонен к капитальному ремонту, а кто-то считает, что обычного удаления нагара будет достаточно.

Коксообразование и раскоксовка

Раскоксовкой называют процедуру очистки деталей двигателя от продуктов сгорания. Сама же процедура напрямую связана с ремонтом двигателя и увеличением работоспособности до капитального ремонта. Продукты сгорания могут образовывать нагар, или иными словами коксоваться, занимая значительную рабочую зону для сгорания топлива, начинает уменьшаться мощность, затрудняя работу двигателя. Кокосовые образования, могут возникать на стенках цилиндра, поршне и на других деталях. Причинами образования нагара может стать как некачественный смазочный материал, так и некачественное топливо.

Характерными признаками закоксованности двигателями являются:

  1. Падение мощности.
  2. Увеличивается количество потребляемого топлива.
  3. Не характерные шумы в двигателе.
  4. Падение компрессии.
  5. Ранняя детонация топлива.
  6. Постоянный темный дым из выхлопной трубы.

Методы удаления закоксованности разделяют на три основных вида:

  1. Мягкая.
  2. Жесткая.
  3. В движении.

Способы применения и положительные стороны каждого вида

Мягкая очистка

Мягкую очистку применяют для поршневых колец, по большей части – промывочная жидкость для масляной системы. Промывка проходит через систему масляного снабжения двигателя. Очищающим средством выступает «промывка масляной системы с раскоксовкой колец». Применяется с небольшим запасом до замены масла в 100-200 км, а сам двигатель использовать в щадящем режиме без максимальных оборотов. Данный метод применяют при некритичном загрязнении двигателя, в качестве профилактики перед заменой масла. Зачастую очищающим средством могут выступать керосин или димексид.

Преимуществом мягкой очистки является:

  • Дешевизна присадок.
  • Щадящие условия очистки и удаление нагара с нижних маслосъемных колец.
  • Практичность применения (заливка присадок без демонтажа свечей).

Жесткий способ

Жесткий способ существует достаточно продолжительное время, и является более распространенным вариантом. Для очистки применяют агрессивную жидкость, заливая ее через отверстия для свечей или форсунки. Предварительно двигатель следует прогреть, после выставить поршни ближе к усредненному положению и залить очищающее средство. Зависимости от качества очистительного средства, следует оставить его от 20 минут до 12 часов.

Преимуществами жесткой очистки является размягчение коксовых образований на кольцах и днище поршня.

Раскоксовка в движении

Процедура очистки в движении происходит через топливную систему. Специальные присадки заливаются в топливо, для удаления нагара в камере сгорания. В рабочем состоянии частицы присадок проникают вглубь коксовых образований, выжигая их, а продукты сгорания удаляются из выхлопной системы.

Главными преимуществами очистки двигателя в движении является:

  • Простота применения без особых навыков и инструментов.
  • Имеется возможность эксплуатации автомобиля при любой нагрузке.
  • Мягкая очистка маслосъемных колец.

Отрицательные стороны очистки двигателя раскоксовкой

Мягкая очистка

Применяя димексид в моторе с окрашенным поддоном картера, необходима полная чистка поддона, чтобы не забивать частицами краски маслозаборник и полностью промыть маслосистему. Соответственно затраты на последующую уже промывку системы возрастут.

Мягкая очистка одним керосином не даст, какого либо эффекта, поэтому стоит применять дополнительно с ацетоном в соотношении один к одному и только в самом начале масложорства.

К основным минусам очистки мягким способом относят отсутствие возможности удаления нагара из камеры сгорания и клапанов двигателя.

Жесткий способ

Качество очистки данным способом напрямую зависит от качества применяемого средства и типа обслуживаемого двигателя. Зачастую нагар удаляется с того места куда попало средство, в основном это верхняя часть поршня и кольца. При этом стенки камеры сгорания могут остаться практически без изменений. Следует обратить внимание на средства, которые сильно пенятся и не стекают вниз. Но и у таких реагентов имеются недостатки в виде чрезмерной токсичности реагентов.

К еще одному недостатку можно отнести малое представление о том, сколько средства необходимо залить в цилиндр для наилучшего результата. Двигатели имеют разный размер, объем камеры сгорания и диаметр поршня, а инструкцию используют одну на все виды. Применив чуть большее количество, существует вероятность просачивания средства и разъедания резиновых уплотнений. Недостаточное количество может и вовсе не дать ожидаемого результата.

Для выставления поршней в усредненное положение необходим помощник, а для автомобилей с АКПП необходим подъемник или домкрат, для поднятия ведущих колес.

Раскоксовка в движении

Хоть на первый взгляд удаление закоксованности в движении лишено недостатков, но все же они есть. К примеру, кольца и нижняя часть поршня остается неизменной, так как не соприкасается с чистящим средством. Да и на счет эффективности средства имеются сомнения, в случае с маслом можно наблюдать изменения при замене, то отследить уровень очистки проблематично. И такой вид с добавлением чего-то в топливо просто рай для мошенников.

К еще одному недостатку можно отнести дороговизну препарата и то, что одной баночки недостаточно для полного удаления нагара.

Выводы

Любой способ удаления нагара и коксовых образований хорошо выступает лишь как профилактика. При небольшом жоре масла следует применять раскоксовку, чтобы не производить уже в дальнейшем замену колец. По выбору способа удаления нагара каждый решает сам, что лучше подойдет в определенной ситуации.

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

Многие ошибочно думают, что образование кокса происходит от некачественного топлива – частично это правда, но не полностью. Закоксоваться мотор может и от нормального бензина, но при больших пробегах (например за 250 – 300 000 километров). Как бы вы не крутили, но внутри наших автомобилей стоит двигатель внутреннего сгорания, а процесс сжигания горючей смеси сопровождается с выделением углеродистых материалов – сажи и смолистых отложений (просто иногда их намного больше – если бензин «хреновый»). НУ и бывает такое, что начинает проявляться детонация, проявляется жор масла, падает мощность (а с ней и компрессия) и машина не едет. Вы думаете ВСЕ — нужен капитальный ремонт, не спешите, возможно, просто нужно сделать раскоксовку. А вот что это такое и зачем это нужно будем разбирать в этой статье. Как обычно будет и видео версия …

Читайте также:  Чоппер из Урала - как превратить мечту в реальность и что для этого понадобится

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как образуется КОКС?
  • Чем страшен КОКС внутри двигателя?
  • Поршень, компрессия, кольца
  • Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
  • Как сделать самому, пошаговая инструкция
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

  • Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
  • Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
  • Попадание масла в камеру сгорания
  • Неправильно подобранное масло
  • Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
  • Постоянное передвижение на малых оборотах
  • «Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

ДА просто тем, что он нарушает его нормальную работу, приводя медленно, но верно к его капитальному ремонту. Опять же несколько пунктов:

  • Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

  • Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.
  • Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

  • НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

  • КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

  • Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
  • Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Читайте также:  Пропала искра на инжекторе,пропала искра

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

  • Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

  • Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

  • Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

  • Прогреть мотор, до рабочей температуры
  • Выкрутить свечи
  • Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
  • Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
  • Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
  • Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
  • Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
  • Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
  • Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
  • НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
  • Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Почему закоксовывается масло и как выполнить раскоксовку?

  • Закоксовывание колец: причины
  • Чем чревато закоксовывание поршневых колец?
  • Раскоксовка колец двигателя: как производится?
  • Профилактика закоксовывания или легкая очистка
  • Особенности очистки

Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.

Закоксовывание колец: причины

При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.

Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:

  • перегрев двигателя, его закипание — если поршень нагревается выше температуры коксования, нагар образуется намного интенсивнее;
  • низкое качество топлива;
  • низкое качество моторного масла, наличие в нем сомнительных присадок;
  • несоответствие моторного масла рекомендованному производителем;
  • езда при непрогретом двигателе;
  • постоянная езда на низких скоростях;
  • постоянная езда при повышенных нагрузках;
  • нарушение образования и / или сгорания топливовоздушной смеси; излишне обогащённая топливная смесь тоже губительна для «движка».

Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.

Читайте также:  Программа загрузчик OpenBox программатор ЭБУ

О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:

  • увеличение расхода масла (нормой считается 100 г на 1 тыс. км);
  • изменение цвета выхлопа на синеватый или белый;
  • снижение мощности двигателя;
  • снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
  • увеличение токсичности выхлопа, появление характерного запаха.

Чем чревато закоксовывание поршневых колец?

Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.

Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.

Раскоксовка колец двигателя: как производится?

Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.

Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.

Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры. Необходимо дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Это позволит очищающему составу лучше справиться со своей задачей.
  • Снимаются с катушек высоковольтные провода.
  • Снимаются свечи зажигания.
  • Убираются низковольтные провода.
  • В чистую емкость сливается масло. Позже оно еще понадобится.
  • Жидкость для очистки заливается в цилиндры через свечное отверстие. Можно использовать шприц. Эффективнее проводить раскоксовку всех цилиндров сразу.
  • Поршни устанавливаются в среднее положение. Для этого необходимо провернуть коленвал и с помощью подсобного инструмента (можно использовать проволоку) выставить поршень в нужном положении.
  • Свечи зажигания немного прикручиваются (но не полностью), автомобиль оставляют в покое на срок до 12 часов (в зависимости от инструкций, указанных производителем на упаковке очищающего состава).
  • По истечении 6-12 часов свечи осторожно выкручиваются. Если сделать это небрежно, жидкость для раскоксовки «улетит» в кратер, а размягченный нагар расплескается.
  • Откручивается масляный колпачок, жидкость, в которой растворился нагар, аккуратно сливается.
  • Масло, слитое в начале процедуры, заливается обратно в двигатель.
  • Не возвращая на место свечи и катушку зажигания, мотор прокручивается на стартере минут 5-10.
  • Система собирается. После этого необходимо проехаться на автомобиле 20 минут для лучшей очистки. В процессе рекомендуется время от времени доводить обороты до значения 4000.
  • Наконец, меняются масло и масляный фильтр. Иногда также требуется замена свечей зажигания.

При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.

Профилактика закоксовывания или легкая очистка

Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.

Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.

Особенности очистки

Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.

  • Качество чистки зависит от качества состава. Если вы решили сэкономить на услугах специалиста, то не экономьте хотя бы на составе для раскоксовки.
  • Нарушение технологии процедуры приводит к неполному растворению нагара. Например, быстрое остывание двигателя в мороз снижает эффективность растворителя. Поэтому в холодное время года раскоксовку лучше проводить в мастерской, где есть специальное помещение.
  • Растворители токсичны и опасны для здоровья. Работая в помещении без хорошей вентиляции (например, в закрытом гараже зимой), хозяин автомобиля может получить серьезное отравление.
  • Особенности процедуры зависят от типа двигателя. Вывернуть свечи зажигания у V-образного или оппозитного мотора и залить растворитель неспециалисту будет сложно. Оппозитные двигатели имеют нестандартное расположение: до свечей зажигание сложно добраться, а чистящий состав при неосторожном подходе может вытечь.
  • Чтобы произвести раскоксовку дизеля, придется демонтировать форсунки. Для этого потребуется специнструмент.
  • Не имея опыта, сложно установить поршни точно в среднее положение.
  • Нужно угадать с количеством заливаемого растворителя. Объем камеры сгорания зависит от конкретного мотора, а инструкции по применению чистящего средства практически одинаковые. Требуется многолетний опыт, чтобы понимать, сколько растворителя необходимо залить. Если «переборщить», излишки попадут в масляную смесь, выведут из строя резиновые детали. Если же недолить, нагар не очистится.

Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector