Хрустит Шрус внутренний и наружный, при повороте налево и направо, как определить и можно ли ездить

Может ли быть вибрация от шруса

Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про «парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней».
Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
Эту процедуру я описывал тут
На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
— при разгоне, особенно интенсивном;
— на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
— при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
лично я рекомендую искать причину в приводах.
Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

Читайте также:  U1000 ошибка ниссан x trail

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

Всем привет, предистория(сразу извинюсь за хренилионное количество букв, но по другому чёт не получается):
с некоторых пор на машине присутствует вибрация, проявляется она по разному,
первый вариант проявления это её присутствие в диапазоне 105-145(150), присутствует такая лёгкая вибрация на всю машину, во всём диапазоне скоростей её проявления она(вибрация) неизменна, не сильнее, не слабее, просто присутствует и всё,
второй вариант проявления это при торможении, при чём присутствует именно в том же диапазоне 145-105,т.е. к примеру торможу со 160 и до 60 км/ч, вибрация появляется в районе 145-150ти и при 105 она исчезает, при этом я то торможу дальше просто при падении скорости вибрация при примерно 105 попросту исчезает и далее от 105 до 60 или до полной остановки её попросту больше нет, при торможении вибрация передаётся уже больше на руль, первое на что подумалось это естественно на тормозные диски, тем более вибрация появилась примерно после их установки, в стоке стояли 312-ти миллиметровые, заменил их на 320-ти миллиметровые(в журнале есть отчёт по этому поводу), но…они ставились новые фирмы ATE, я бы мог понять если бы я поставил б/у или какое нить гуамно, но новые и ATE как то странно чтобы они «били», тем не менее снял их и отвёз на проточку, проточили(хотя мастер при их проверке сказал что биения как такового нет, но на всякий случай всё равно проточил), поставил, прокатился…вибрация при торможении уменьшилась немного но не пропала, соответственно тормозные диски исключил, про то что причинами вибрации могут быть колёса скажу сразу, вибрация присутствовала на 2-х комплектах шин и 3-х комплектах дисков, всё это не раз балансировалось, всё без толку, так что колёса тоже отпадают, ну что у нас остаётся…собсна внутренние триподы ШРУСов и сами ступицы на которые ставятся тормозные диски, решил начать с простого, т.е. с трипода который вызывал сомнение, а именно левый, почему он?ну наверное потому как это единственное что было установлено на теперешнюю машину с предыдущей на которой тоже была лёгкая дрожь по кузову при описанных скоростях и т.к. в гараже лежал второй ШРУС от предыдущей машины, я решил позаимствовать от него внутренний трипод, разобрать его, промыть, заложить новую смазку и поставить взамен того который стоял в тот момент на машине, если это трипод и даже если трипод от предыдущей машины оказался бы не в очень хорошем состоянии, то хоть какие то изменения от устанавливаемого трипода всё равно должны были бы быть.
Итак начнём:
для начала купил тюбик оригинальной смазки для трипода…

а вот в какую каку превратилась та смазка что была заложена в трипод ещё на заводе изготовителе…

чтобы снять трипод с вала, необходимо снять стопорное кольцо на торце вала…

добраться до этого стопорного кольца можно лишь «располовинив» трипод, т.е. вынув крестовину (установленную на вал) из корпуса

для этого нужно немного сточить завальцовку(показана стрелками) на краях каналов по которым двигаются корпуса игольчатых подшипников крестовин…

после этого снимаем стопорное кольцо на торце вала и снимаем с вала крестовину, у меня получилось руками стянуть крестовину с вала лишь наполовину, далее снял крестовину лёгкими ударами молотка,
на крестовине стоит 3 игольчатых подшипника, для промывки и замены смазки в которых, необходимо их разобрать,
для этого нужно снять стопорное кольцо на торце каждого из подшипников…

после снятия стопорного кольца, снимаем шайбу, далее внешнюю обойму подшипника и сами ролики которые находятся внутри игольчатого подшипника, роликов в каждом из подшипников 47 штук…

Решил создать новую тему не случайно, надеюсь кому-то поможет. Прочитал весь форум по этой проблеме и это своего рода опровержение некоторых комментариев.

Для тех, кому лень все читать — заменил левый ШРУС на ASVA HNIP-516, вибрация исчезла! Теперь :yahoo: :Laie_68:

Скорость, на которой происходит вибрация никак не поможет определить сторону для замены ШРУСа, можно только угадать. Помогает ТОЛЬКО ДЕФЕКТОВКА.

Симптомы те же, вибрация была при наборе скорости.

Уже почти год маялся с проблемой вибрации на 80-100 км/ч, не так давно заметил, что слегка начало вибрировать и на 40-60 км/ч, чуть не заказал правый шрус, но после звонка в Автохелпик мне ребята предложили разобрать и посмотреть что внутри, казалось бы банально, че там, 40-60 — левый, 80-100 — правый, в моем случае под замену оба, но жаба в какой-то момент дала о себе знать и я поехал к ребятам на диагностику, разобрали и промыли правый — в идеале, разобрали левый — есть раковинка, на ребре (кто видел в разобранном виде — поймет, фото выложу когда вычищу смазку), даже не раковинка, а похоже на скольчик, совсем безобидный, еще подумал тогда «с чего быть вибрации», долго гадали с мастером — «любит-не любит», после чего приехал Слава и по устному описанию выдвинул вердикт — левый шрус под замену. Честно говоря уехал я от них с сомнениями, начал звонить всем кому не лень, и «коробочникам» даже, те, кстати, меня сразу же пригласили на ремонт гидротрансформатора))), злые люди, жаждущие наживы:russian_roulette:.

Читайте также:  Сигнализация старлайн А62, A64, А66 - подробное описание

От таких идей я быстренько отказался, все та же жаба и решил пойти по пути наименьшего сопротивления, начал искать самый дешевый шрус для проверки, первый купил, все разобрал, не подошел, сЦуко, пришлось возвращать, долго рыл каталоги запчастей и случайно набрел на такой вариант ASVA HNIP-516, каталоги утверждают о том что подходит к предыдущим моделям Accord, Odissey (об этом люди писали, спасибо им, это придало уверенности) и Shuttle, проверил размеры (трипод 32 шлица, размер площади соприкосновения с сальником 40, часть которая входит в АКПП 27 шлицев, разница с тем что бъется для 7-го аккорда 0,5 мм, решил что это не критично оформил заказ, обошелся мне в 2100 руб.

Сегодня поменял и «О, чудо!» вибрация пропала во всех диапазонах.

Так что, друзья, все кто мается этой проблемой и не знает что делать дуйте в сервис или сами, разбирайте, вымывайте смазку и проводите дефектовку, наш «машин» капризен даже к малейшим раковинкам внутри шруса, а так как здесь много любителей оригинальных запчастей (и это правильно) подобный маневр может сэкономить вам кучу бабла, многие знают что один привод стоит по меньшей мере 20 тонн, шрус отдельно порядка 6 тыс.

Так же рекомендую заменить сальник (если никогда не меняли), у меня потек, менял на новый, стоит не дорого и уж точно не стоит из-за такой экономии лезть туда еще раз.

Всем успехов в ремонте!

Фото сальника, варварски выдранного))), пружинка порвалась ранее в процессе эксплуатации.

А вот фото неисправного ШРУСа

В другом месте тоже начало набиваться.

Способы диагностики, которыми, по крайней мере на аккорде, не сможете проверить неисправность внутреннего ШРУСа:

1. Дерганье в разные стороны с целью определить поперечный люфт — люфт есть, но не является признаком неисправности!

2. Покатушки на подъемнике с выключенным VSA — вибрации может и не быть!

3. Покатушки как в п. 2 + удержание одного колеса — так же вибрации может не быть!

З.Ы. Все это я проделывал со своим автомобилем в 2-х или 3-х сервисах — все признаки исправного авто, вибраций нет, стуков, люфтов, кривых валов и т. д. нет! Диагностировать удалось только в разобранном виде.

Вибрация при разгоне автомобиля

Вибрация, которую я собираюсь описать, заставляет большинство механиков думать, что она вызвана шиной или изогнутым ободом. Эта вибрация возникает только при движении с сильным ускорением, например, когда вы приближаетесь к шоссе, пытаясь слиться с ускоряющимся движением, или на педали в пол начинаете движение со светофора.

Вы чувствуете эту вибрацию только тогда, когда автомобиль ускоряется. Если вы поднимите ногу с акселератора для поддержания крейсерской скорости, вибрация исчезнет, если вы нажмете на акселератор, чтобы обогнать кого-то, вибрация вернется.

Если вы испытываете этот тип вибрации, и ваш механик почесывает голову, у меня может быть решение для вас.

Вибрация при наборе скорости причины – Поврежденные внутренние соединения

Поврежденные внутренние шарнирные соединения вызывают вибрации при ускорении и очень трудно диагностировать, потому что повреждение настолько незаметно. Это можно увидеть только после того, как внутреннее соединение CV снято с автомобиля и очищено от жира и мусора.

Что такое CV или ШРУС

Сначала я должен объяснить, что такое CV-соединение или по-другому ШРУС и где оно находится. Таким образом, вы поймете, о чем я пишу, и лучше поймете эту общую автомобильную деталь.

Соединения CV расположены на каждом конце оси. Каждая ось имеет внутреннее и внешнее соединение.

Внутреннее соединение CV связанно с передачей. Сплайны внутреннего CV-соединения сочетаются со сплайнами (зубцами) трансмиссионного дифференциала (сплайны – это маленькие зубцы, которые соединяются вместе, образуя отдельную комбинацию деталей), которые поворачивают ось.

Наружное соединение расположено на внешней части оси и соединено с шлицами ступицы колеса. Внешнее соединение обычно скользит в шлицы ступицы колеса и соединяет ступицу с соединением CV через гайку оси, расположенную в центре ротора или барабана.

Внутреннее и внешнее шарнирные соединения соединены через осевой вал, а каждое из шарнирных соединений соединено шлицами с выемками на каждом конце оси моста и внутренней части каждого шарнирного соединения. Смущены еще? Эти картинки помогут, надеюсь.

По-нашему CV соединение – это Шарнир равных угловых скоростей или в среде водителей и авто мастеров просто ШРУС.

Вибрация по кузову при разгоне

Здесь вы можете видеть, что на обоих концах оси расположены ШРУС соединения. Каждое соединение имеет свои зубцы. Соединение наверху является передним концом оси.

Маленькие зубцы в центре изображения – это сплайны внутри дифференциала трансмиссии, которые сцепляются со сплайнами на шрус-суставе.

Повреждения, вызывающие вашу вибрацию, обычно появляются внутри чашки шарнира ШРУСА, где соприкасаются подшипники шарнира. Повреждение проявляется в виде ям на гладкой металлической поверхности, где подшипники скользят вверх и вниз при нормальных условиях движения, если там появляется износ то у вас может появиться вибрация при разгоне и торможении

Фотографии здесь говорят тысячи слов. Вы можете четко видеть, где находится повреждение внутренней чаши шарового шарнира, но если вы осмотрите сами подшипники, вы не увидите никаких повреждений, возможно, из-за того, что сталь подшипника намного прочнее.

Сопрягаемая поверхность внутренней чаши с подшипником имеет очень узкий зазор, и любое небольшое изменение зазора приведет к вибрации этого типа. Я был поражен, обнаружив эту проблему, и никогда не нашел бы ее без тщательного осмотра и любопытства.

Как только внутреннее соединение CV получает такой вид повреждения, оно не может быть восстановлено. Вам придется заменить шарнирное соединение или всю ось.

В течение многих лет я знал, что внутренние соединения вызывают вибрации при ускорении, но раньше я никогда не знал, что на самом деле вызвало это. Я не мог видеть фактическую проблему, даже когда я сделал осмотр, в то время как ось была все еще на транспортном средстве. Вы не можете почувствовать повреждение внутренней части CV, осматривая внешнюю ось без полного съема её с автомобиля.

Читайте также:  Ниссан Сентра 2017-2018 - фото, цена, характеристики нового Nissan Sentra B17

Почему при разгоне появляется вибрация – повреждено внутреннее соединение шруса

Это незначительное повреждение внутренней чашки шатуна, которое вызвало сильную вибрацию при ускорении.

Можно ли вы ездить с неисправным шрусом

Обычно внутренние ШРУСЫ медленно выходят из строя, и симптом вибрации постепенно ухудшается и со временем становится более заметным. Вы в конечном итоге почувствуете это когда едете за рулем вашего автомобиля. Как только вы обнаружите свою проблему, вы должны заменить ось как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение чего-либо еще в автомобиле.

Может ли Шрус (грана) вызвать поломки других деталей

Да, повреждение внутреннего шарнира CV повредило подшипники дифференциала внутри коробки передач, а также уплотнения осей, коробке передач. Вот почему важно заменить любое поврежденное внутреннее соединение CV, как только вы заметите, что у вас есть проблема.

Последствия разрушения ШРУС

Если один из ваших внутренних шарнирных соединений выйдет из строя, это может привести к повреждению масляного поддона, картера коробки передач, деталей подвески и выхлопной системы. Если внутреннее соединение выходит из строя полностью, оставшаяся ось будет качаться под машиной, как нунчака, повреждая что-либо на своем пути. Транспортное средство больше не может двигаться, и вам нужно будет включить стояночный тормоз, потому что без рабочего внутреннего шарнирного соединения автомобиль не остановится при движении в положении парковки (автоматическая коробка передач) или при включении передачи (для стандартной передачи). коробка передач).

Причина поломки и замена ШРУСа

Причиной отказа внутреннего шарнира равных угловых скоростей является либо сухое загрязнение, либо влага. Вода или грязь попадают в соединение из-за того, что пыльник разрывается и подвергается воздействию элементов, недостаточной смазки или ежедневного износа. Шарнирные соединения испытывают большие нагрузки каждый раз, когда вы едете, поэтому, как и в случае с любой другой деталью, металл начинает разрушаться, как только автомобиль движение. Ничто не вечно.

Протекающие пыльники ШРУСА

Это соединение уже некоторое время протекает. Вы можете видеть жир, который вытекал на стойку и на нем налип песок и грязь.

Здесь вы видите, что внутренняя часть пыльник шрус-шарнира расколота рядом с чашкой, что приводит к вытеканию смазки.

Гудит ли сломанный шарнир равных угловых скоростей

Я никогда не слышал, чтобы плохой внутренний шрус издал жужжащий звук. Но я тоже никогда не видел миллион долларов, но знаю, что он существует. Наиболее частой причиной гудения во время вождения является неравномерный износ шин или повреждение подшипника колеса, зачастую влекущий за собой замену всей ступицы.

Хрустит шрус что делать

Внешние срединения шрусов создают другую проблему, когда они внутренне повреждены. Это скорее шум, чем вибрация, и шум может стать очень громким во время крутых поворотов при ускорении. Как вы могли догадаться, CV-суставы испытывают большие нагрузки при ускорении и повороте, и симптомы поврежденной оси (CV-сустава) проявятся в этих стрессовых условиях.

Шум, который создает поврежденное внешнее соединение CV, представляет собой щелкающий звук с металлическим тоном: иногда слабый, иногда очень заметный, но постоянный при повороте или ускорении. Его можно услышать внутри или снаружи автомобиля. Шум можно сравнить со звуком ребенка, бегущего вдоль забора частокола и ведущим по нему палкой, возникает звук трещотки.

Наиболее распространенной причиной такого типа отказа CV-соединения является загрязнение или недостаточное смазывание из-за повреждения пыльника шруса. Если у вас есть соединение, которое скрипит на крутых поворотах, внимательно осмотрите каждое внешнее соединение CV на наличие повреждений или утечки смазки. Эта густая, тяжелая темно-зеленая или графитно-серая смазка часто наносится также на подвеску и тормозные суппорты.

Если один из ваших суставов CV шумит, и вы ползаете под автомобилем, чтобы взглянуть, вы, вероятно, заметите, что смазка, которую вы видите на суставе и рядом с ним, покрыта грязью и песком. Это потому, что резиновые пыльники шруса не только начали протекать, но и протекали в течение длительного времени. А это значит, что вы не можете сохранить соединение шруса, потому что повреждение уже сделано, замена – единственное средство.

Надеемся, что данная статья помогла вам понять почему при наборе скорости появляется вибрация в автомобиле, какие причины её могут вызвать и что нужно сделать чтобы устранить такую неисправность, если вы знаете ещё что вызывает вибрацию, то опишите ваш опыт в комментариях.

Посмотрите ниже видео люфт шруса, чтоб понять как это происходит наглядно

Как проверить шрус на работоспособность и при необходимости его заменить

Чаще всего работоспособность ШРУСов проверяется так: на ровной площадке рулевое колесо проворачивается в одно из крайних его положений, после чего начинается движение в одну сторону по кругу, потом – в случае изношенности шарниров, они начинают шуметь. Таким же образом проверяется состояние уже «мертвых» узлов. Самые ранние симптомы неисправностей шарнира равных угловых скоростей – это вибрация руля при скорости 100 км/ч.

Опыт эксплуатации машин с передним приводом показывает, что самым первым выходит из строя являющийся источником вибрации наружный ШРУС. В том случае, когда пыльник не поврежден, у внутреннего ШРУСа пробег в два раза больше при этом вал почти не изнашивается. Возникает вопрос: «Заменить привод в сборе целиком, или только вышедший из строя ШРУС?» Имеет смысл переборка привода и замена наружного ШРУСа, что позволяет сэкономить.

Наружный ШРУС

Если повреждение защитного чехла не будет замечено вовремя, внутренний шарнир может быстро износиться. В этом случае чехол лучше заменить новым, для чего нужно не только снять привод полностью, но и разобрать его. Новый шарнир надевается на шлицевой вал, двигаясь до упора в стопорное кольцо.

Далее наносится удар молотком – через деревянную проставку во избежание повреждения резьбы, стопорное кольцо при этом сжимается, и шарнир можно переместить до упора по валу в другое кольцо квадратного сечения. Для того, чтобы ШРУС нормально функционировал, необходимо применять специальную смазку.

Последняя операция – закрепление при помощи специальных хомутов с хитрыми замками защитных чехлов, для установки которых нужно иметь специальное приспособление. Но как показывает опыт, для того, чтобы манипулировать замками, достаточно иметь одни только плоскогубцы, которые затягивают хомут, после чего при помощи отвертки совмещаются части замка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector