Что такое сайлентблок в автомобиле

Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились видео; АвтоНоватор

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Читайте также:  Гипсовая штукатурка «Волма-слой»

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

  1. Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
  2. Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
  3. Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
  4. Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
  5. Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

  1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
  2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
  3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
  4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
  5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
  6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
  7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
  8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
  9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
  10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
  11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Замена сайлентблоков подвески

Сайлентблоки подвески

В машиностроении сайлентблоком называют неразборный узел, состоящий из двух втулок (вставленных одна в другую), пространство между которыми заполнено эластичным упругим материалом – чаще всего резиной.

В автомобиле сайлентблоки представляют собой крепёжные элементы, посредством которых рычаги подвески (а также стабилизаторы, реактивные тяги) соединяются с кронштейнами кузова.

В принципе, узлы крепления амортизаторов, опор двигателя и коробки передач также можно называть «сайлентблоками», поскольку и в них присутствуют цилиндрические втулки и резиновый изолятор, запрессованный между ними. Единственное исключение: они могут быть не съёмными – в отличие от «подвесочных» сайлентблоков.

Другие названия

«Сайлентблоки подвески», или «сайлентблоки рычагов подвески», жаргонное «сальные блоки».

Назначение

Сайлентблоки предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работтает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).

Читайте также:  Распредвал ВАЗ 2114 8 клапанов меняем самостоятельно 1

Признаки неисправности

Выявить неисправности/износ сайлентблоков можно несколькими способами:

  • визуальным осмотром – сайлентблок следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена сайлентблоков!
  • в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе сайлентблоков («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
  • при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа сайлентблоков является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
  • на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены сайлентблоков.

Замена сайлентблоков

Основная трудность при замене сайлентблоков передних рычагов, или сайлентблоков задних рычагов подвески – это необходимость применения специального инструмента. Сайлентблоки нужно выпрессовывать из посадочных гнёзд, что очень трудоёмко и сложно делать «подручными средствами» – гораздо лучше воспользоваться съёмником.

Замена сайлентблоков передней подвески типа McPherson

  • перед проведением работ обязательно следует демонтировать защиту картера двигателя (если она установлена);
  • ослабляются болты крепления передних колёс;
  • автомобиль устанавливается на «яму», эстакаду, или вывешивается на подъёмнике;
  • отворачиваются гайки крепления передних рычагов к кузову (перед откручиванием рекомендуется тщательно очистить крепёж от грязи и смазать его спреем WD-40);
  • чтобы вынуть болт крепления рычага обычно приходится пользоваться стержневой проставкой и аккуратно выбивать его;
  • одно из колёс поднимается домкратом, окончательно выкручиваются болты крепления – колесо снимается;
  • откручивается крепёж растяжек (для этого часто необходимо прикладывать значительные усилия – лучше воспользоваться длинным рычагом-усилителем на ключ, а перед операцией также обработать крепёж смазкой WD-40);
  • после снятия гаек растяжки необходимо открутить крепёж к шаровой опоре (вначале следует отодвинуть её от поворотного кулака) – и целиком снять рычаг подвески;
  • на снятом рычаге старые сайлентблоки выпрессовываются с помощью специального приспособления;
  • перед установкой нового сайлентблока проушины посадочного гнезда рычага подвески нужно тщательно очистить от загрязнителей;
  • с помощью того же приспособления запрессовывают новые сайлентблоки (для облегчения операции рекомендуется перед запрессовкой обильно намочить сайлентблок в мыльной воде);
  • рычаг подвески с новым сайлентблоком устанавливается на автомобиль в последовательности, обратной снятию (см. выше);
  • далее, аналогичная операция проводится для рычага другого колеса.

Замена сайлентблоков передней двухрычажной подвески Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов двухрычажной подвески будет несколько выше, поскольку снятие нескольких рычагов – это более трудоёмкий процесс. Алгоритм работы следующий:

  • ослабляются колёсные болты, автомобиль вывешивается на подъёмнике (или одно из колёс поднимается домкратом – в этом случае под кузов обязательно нужно подложить упоры!);
  • откручивается гайка крепления верхнего рычага подвески;
  • отворачивается крепёж верхней шаровой опоры, затем с помощью съёмника выпрессовывается палец опоры;
  • откручивается крепёж рулевой тяги – палец также выпрессовывается из гнезда;
  • после отворачивания крепёжной гайки вынимается ось верхнего рычага;
  • со снятого рычага при помощи специального съёмника выпрессовываются оба старых сайлентблока (после предварительной тщательной очистки от грязи) – затем этим же съёмником запрессовывается новые сайлентблоки;
  • рычаг возвращается на место и фиксируется на кузове стержнем оси (предварительно его рекомендуется смазать маслом) – гайку оси не следует затягивать до конца;
  • крепёж опоры и рулевой тяги собирается в обратном порядке;
  • устанавливается колесо, затягиваются колёсные болты;
  • опора из-под кузова убирается, колесо опускается с домкрата;
  • на опущенном автомобиле гайка оси верхнего рычага затягивается полностью;
  • следующий этап – замена сайлентблоков нижнего переднего рычага;
  • автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на упоры – под нижний рычаг ставятся подставки (с таким расчётом, чтобы слегка сжать подвеску, приподнимая вывешенное колесо вверх);
  • отворачиваются гайки на оси крепления рычага к кузову;
  • сайлентблок рычага выпрессовывается с помощью специализированного съёмника (для облегчения доступа требуется предварительно снять рулевой наконечник);
  • новый сайлентблок запрессовывается в гнездо рычага;
  • возвращается на место и шплинтуется рулевой наконечник;
  • снятие старого и запрессовка нового сайлентблока повторяется аналогично с другой стороны рычага (за исключением съёма рулевого наконечника – его там нет!);
  • после затягивания крепежа рычагов подвески автомобиль снимается с упоров – спустя небольшой пробег рекомендуется ещё раз подтянуть крепёж всех рычагов!

В зависимости от конструкции задней подвески (жёсткая балка или независимая многорычажная) замена задних сайлентблоков может несколько отличаться. Также может отличаться и конструкция самих сайлентблоков (к примеру, единый узел с кронштейнами крепления к рычагу – вместо «простых» резинометаллических втулок).

Стоимость замены сайлентблоков задней балки (в зависимой подвеске) будет ниже – ввиду меньшего числа сборно-разборных манипуляций. В любом случае, доверяя работы профессиональному автосервису, вы гарантировано получите качественную замену сайлентблоков при оптимальной стоимости работ.

Читайте также:  Качественные присадки для двигателя на 2020 год

Рекомендуемые дополнительные действия

Замена сайлентблоков позволяет оценить состояние остальных элементов подвески: наконечников рулевых таг, втулок стабилизаторов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, проверить целостность тормозных шлангов и т.п. Эти и другие работы рекомендуется проводить в комплексе: как для поддержания всей подвески в исправном состоянии, так и для снижения стоимости обслуживания автомобиля (экономия на однотипных работах при сборке-разборке подвески).

Срок службы сайлентблоков

Производители автомобилей определяют нормальный ресурс сайлентблоков в 100 тыс. км пробега. Однако эксплуатация машины в сложных дорожных и климатических условиях значительно уменьшает эту цифру. Так что замена сайлентблоков может потребоваться уже через 50 тыс. км пробега.

Чем грозит несвоевременная замена

Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно!

Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины.

При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене сайлентблоков увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

Совет:

Как правило, замена сайлентблоков передних рычагов и сайлентблоков задней подвески выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса). Это, однако, не является железным правилом, в отличие от сайлентблоков одного рычага – их парная замена обязательна! Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс!

Интересные факты

Распространённый элемент тюнинга автомобиля – установка полиуретановых сайлентблоков. По сравнению с резиновыми, полиуретановые узлы более стабильны, сохраняют характеристики упругости даже при длительном пробеге, меньше изнашиваются, не боятся низких температур, вообще значительно устойчивей к агрессивному воздействию окружающей среды (в том числе к влаге, солям и даже кислотам).

Управляемость автомобиля «на полиуретане» также улучшается: повышается острота реакций на руль, в подвеске пропадает «валкость». Это неудивительно, ведь «прародиной» полиуретана был автоспорт – именно там инженеры искали решения, позволяющие увеличить долговечность узлов подвески при сохранении высоких характеристик управляемости. Отсюда и появилась идея использовать полиуретан вместо вулканической резины.

Остаётся лишь главный вопрос: почему полиуретановые сайлентблоки, которые, казалось бы, по всем параметрам превосходят резиновые, не устанавливаются на все автомобили (в том числе на заводе – в качестве первичной комплектации)? Ответ очевиден – цена! Полиуретановые сайлентблоки стоят гораздо дороже обычных резиновых. Хотя менять их приходится в четыре раза реже!

Ремонт и замена подвески цены

Подвески
диагностика подвески от 500 руб.
диагностика ходовой от 500 руб.
замена амортизаторов от 500 руб.
замена деталей ходовой части от 500 руб.
замена и ремонт элементов подвески автомобиля от 500 руб.
замена или ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
замена подвески от 500 руб.
замена сайлентблоков от 500 руб.
замена ходовой от 500 руб.
ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
ремонт подвески от 500 руб.
ремонт ходовой от 500 руб.
Замена верхнего рычага от 500 руб.
Замена втулки стабилизатора от 300 руб.
Замена нижнего рычага от 500 руб.
Замена опоры стоек от 1 000 руб.
Замена переднего кронштейна от 500 руб.
Замена передней балки от 1 500 руб.
Замена передней пружины от 1 000 руб.
Замена подшипника ступицы от 800 руб.
Замена растяжки от 1 000 руб.
Замена С.Б. верхнего рычага от 1 000 руб.
Замена С.Б. нижнего рычага от 1 000 руб.
Замена стабилизатора от 1 000 руб.
Замена стоек стабилизатора от 500 руб.
Замена ступицы от 500 руб.
Устранение неисправностей от 200 руб.
Замена 1-ой реактивной тяги от 500 руб.
Замена втулок амортизатора от 300 руб.
Замена заднего амортизатора от 500 руб.
Замена задней балки от 2 000 руб.
Замена задней пружины от 800 руб.
Замена подшипника от 500 руб.
Замена полуоси от 800 руб.
Замена реактивных тяг от 300 руб.
Замена сайлентблоков задней балки от 2 000 руб.
Устарение неисправностей от 200 руб.

Обслуживаемые марки автомобилей

Акура Альфа Ромео БИД Черри Крайслер Ситроен Дэу Даихатсу Додж ФАУ Фиат Форд Фотон Джили Джи Эм Си Грейт Волл Хонда Хендай Инфинити Исузу
Джип Джей Эм Си КИА Лифан Мазда Мини Митсубиши Ниссан Опель Пежо Плимут Понтиак Рено СЕАТ Шкода СМАРТ Ссанг Йонг Тойота Вольво

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Звоните
+7 (495) 922-94-01

Пишите
pulam@pulam.ru

Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector