Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, 2, Sensor 1, 2 )

Как откатиться с iOS 10

Желание откатиться с iOS 10.2 на iOS 10.1.1 у пользователей iPhone, iPad и iPod touch может возникнуть по различным причинам. У кого-то при переходе на новую прошивку начали проявляться проблемы, в том числе связанные с автономной работой устройства, а кто-то, услышав про анонс джейлбрейка iOS 10.1.1, решил все-таки дождаться его выхода. Какая бы причина для возвращения с iOS 10.2 на iOS 10.1.1 у вас ни была, процесс отката на предыдущую версию прошивки в каждом из случаев одинаков.

Обновлено! Apple перестала подписывать iOS 10.1.1 , откатиться на прошивку с iOS 10.2 более невозможно.

Что нужно сделать перед откатом

Перед тем как приступать к активным действиям, в обязательном порядке необходимо выполнить ряд приготовлений:

1. Обновите iTunes до актуальной версии. На Mac для этого необходимо воспользоваться механизмом обновлений в Mac App Store, а на Windows запустить iTunes и выбрать пункт меню «Справка» → «Обновления». Если же iTunes на вашем компьютере под управлением Windows не установлен, загрузить последнюю версию программы вы можете на официальном сайте Apple.

2. Отключите защиту паролем на вашем iPhone, iPad или iPod touch. Для этого перейдите в меню «Настройки» → «Touch ID и пароль».

3. Отключите функцию «Найти iPhone» в меню «Настройки» → iCloud.

4. Самое важное! Сделайте свежую резервную копию своего устройства. Создать ее можно в iTunes, подключив iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру и нажав «Создать копию» в iTunes, либо же в iCloud в меню «Настройки» → iCloud → «Резервное копирование» → «Создать резервную копию».

После того как все приготовления сделаны, можно приступать к процессу возвращения с iOS 10.2 на iOS 10.1.1.

Как откатиться с iOS 10.2 на iOS 10.1.1

Шаг 1. Загрузите прошивку iOS 10.1.1 для своего устройства по ссылкам, расположенным ниже:

iPhone

  • iPhone 7 (iPhone9,1)
  • iPhone 7 Plus (iPhone9,2)
  • iPhone 7 (iPhone9,3)
  • iPhone 7 Plus (iPhone9,4)
  • iPhone SE
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s (CDMA)
  • iPhone 5s (GSM)
  • iPhone 5c (CDMA)
  • iPhone 5c (GSM)
  • iPhone 5 (CDMA)
  • iPhone 5 (GSM)

iPad

iPod touch

Шаг 2. Подключите ваш iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру при помощи кабеля USB.

Шаг 3. Запустите iTunes и выберите в окне программы свое устройство.

Шаг 4. Зажмите клавишу Shift (Alt на Mac) и щелкните по кнопке «Обновить».

Шаг 5. В открывшемся окне выберите файл прошивки iOS 10.1.1, который был загружен вами на первом шаге. Подтвердите начало процесса восстановления.

Откат вашего мобильного устройства с iOS 10.2 на iOS 10.1.1 начнется. Отключать гаджет от компьютера во время процедуры нельзя. После того как восстановление успешно завершится, на устройстве будет установлена iOS 10.1.1 и вам останется лишь завершить процесс настройки iPhone, iPad или iPod touch.

Список полезных тем:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram , ВКонтакте , Instagram , Facebook , Twitter , Viber , Дзен , YouTube .

  • Следующая Поклонники игр холодно встретили Super Mario Run
  • Предыдущая Джейлбрейк iOS 10.1.1 может появиться в ближайшее время

4 комментария

Выходит ошибка 3004 iphone 7 plus, как исправить?

Это крайне специфичная ошибка. Поставьте браузер Internet Explorer по умолчанию и она исчезнет.

Если не поможет, то нужно будет полностью переустановить ITunes. Вот здесь написано как это правильно сделать – https://bloha.ru/pc/Kak-pravilno-pereustanovit-itunes/

Уважаемый автор! А почему бы вам людей не предупредить в этой статье о том, что при таком откате на 10.1.1 данные вашего устройства будут стерты! А восстановить их из резервной копии тунец не даст, т.к. у вас устаревшая версия ПО. И для того чтобы не потерять данные, вам придется обновиться до новой версии ПО, т.е. до 10.2!! И только потом вы сможете восстановить свои данные! Т.е. замкнутый круг получается! В итоге уйма потерянного времени и нервов! А на самом деле выход есть и очень простой! Нужно не “Восстановить iPhone” выбирать, а “обновить”!! И тогда вопрос решается за 10 минут и без потери данных и всех вытекающих… Как под копирку на всех сайтах одно и тоже! Как итог убито несколько часов и испорчено настроение.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Получать новые комментарии в этой теме на e-mail. Вы можете подписаться на новые ответы, не оставляя своего комментария.

Ошибка двигателя на Тойота

Ошибки двигателя на Тойота и методы устранения

Если на Вашей машине загорелся check engine, это значит что необходима проверка двигателя на возможные неисправности. На старых авто значок check engine показывал неисправности в карбюраторе, на современных авто он свидетельствует о наличии неисправности в датчиках или отклонении таких показателей как: температура на впуске, качество и количество смеси и т.д. Ошибки двигателя на Тойота может быть как критической, так и предупреждающей. Для поиска и устранения причины появления ошибки на Toyota необходимо провести диагностику авто. Ниже рассмотрим причины появления ошибок двигателя на Toyota и способы их устранения.

Откуда появляются ошибки двигателя на Тойота и что с ними делать?

На первом этапе можно провести самодигностику автомобиля тем самым обнаружить неисправность и устранить ее. В том случае, если Вы не владеете навыками для проведения самодиагностики Toyota мы поможем Вам разобраться в этом и диагностировать Ваш авто.

Читайте также:  Как рассчитать сколько нужно материала для шумоизоляции - COMFORTMAT COMFORTMAT

В автомобилях Toyota установлены два разъема для диагностики. Разъем DLC1 (Data Link Connector) чаще всего расположен под капотом, слева и защищен пластиковой крышкой прямоугольной формы. На крышке Вы найдете надпись «Diagnostic». Этот разъем предназначен для диагностики Тойота диллерскими автосканерами и позволяет провести профессиональную диагностику машины. Второй разъем OBD2 находится в салоне авто, обычно в зоне рулевого колеса. Это 16-ти пиновый разъем трапецевидной формы, подробнее о нем Вы можете прочитать в нашей статье — диагностический разъем OBD2

Check Engine показывает ошибки двигателя Тойота, неисправности в блоках ABS, SRS и других показывают соответствующие им индикаторы.

С помощью разъема OBD2 можно проводить диагностику автосканером во время движения, снимая показания датчиков в реальном режиме. На Тойота до 2001 г.в. разъем OBD2 может отсутствовать.

Итак мы подключили автосканер к Тойота.

Считываем и удаляем ошибки двигателя Toyota

Для считывания кодов ошибок двигателя, ABS, SRS или CVT необходимо проделать следующие манипуляции:

  • находим диагностический разъем DLC1
  • вставляем ключ в зажигание
  • берем отрезок провода и замыкаем в диагностическом разъеме массу и контакт который отвечает за соответствующий блок — АBS, коробка CVT, SRS или ЕPS (электронная рейка)

На внутренней стороне защитной крышки есть схема маркировки выводов. С помощью провода замыкаем выводы «E1» и «TE1» на DLC 1, или выводы «TC» и «CG» на DLC 3

  • проворачиваем ключ в крайнее положение на панели начинают мигать лампочки двигателя, ABS, SRS и т.д, если замкнули на двигатель то считаете двигатель, и наоборот. Например если замкнули на двигатель, смотрим лампочку Check Engine, код состоит из двух цифр, кодов бывает несколько — они идут друг за другом.

Пауза между значениями цифры 0.5 секунды
Пауза между цифрами кода 1.5 секунды.
Пауза между кодами 2.5 секунды
Пауза между цепочками кодов 4.5 секунд (коды моргают бесконечно )

Например код 42 распознать можно следующим образом:
4 короткие вспышки с интервалом пол секунды — пауза — полторы секунды — одна вспышка — пауза 4,5 сек. — повторение (если больше нет ошибок)

Если присутствует несколько ошибок то спустя 2,5 секунд начнутся сигналы о следующей ошибке и т.д.

При первой самодиагностике не торопитесь, потренируйтесь понять какую ошибку показывает сигнализатор и вам станет понятнее.

За ABS отвечает значек ABS, за SRS — SRS (человечек с подушкой) и т.д
— по завершению выключаем зажигание, вынимаем перемычку и едемь дальше.

Двузначные коды ошибок двигателя Toyota

При самодиагностике Тойота используются два типа двузначных кодов: 09 и 10. Определить какой из типов на Вашем авто и присутствуют ли ошибки можно так:
Если сигнальная лампочка мигает непрерывно и вспышки с паузами длятся пол секунды — в авто тип кода 09. При этом типе кода остсутствие ошибок означаем мигание лампочки более одинадцати раз. При наличии типа кодов 10 лампа моргает с разными интервалами. В этом случае отсутствие ошибок сигнализируется морганием с промежетком 4,5 сек.

Коды ошибок двигателя Toyota при самодиагностике

Коды ошибок двигателя Toyota при диагностике по OBD2

Автомобили Тойота от 2001 г.в. поддерживают стандарт OBD2, в котором ошибки представлены пятизначными кодами — одна буква и черыре цифры.

Буква указывает на раздел, в котором присутствует ошибка:

P — двигатель или трансмиссия;
B — кузовная часть автомобиля;
C — подвеска;
U — сетевая система.

Цифры указывают на датчики и классификацию ошибок. Для диагностики ошибок в авто поддерживающих протокол OBD2 используются автосканеры, работающие с помощью специальных программ для диагностики авто.

На этом на сегодня все. Желаем Вам отсутствия ошибок на вашей Тойоте.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.

Читайте также:  Коды ошибок ПЖД 14ТС-10 описание, решение проблем

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Читайте также:  Nissan qashqai при выжиме сцепления подпрыгивают обороты

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector